schooled learning how make retro games look amazing
Dette er Framemeister, det er så dårligt
(Jeg er allerede ude af HDMI-porte på mit tv, men i stand til at tænke har bogstaveligt talt hver konsol under solen tilsluttet et tv. Bliv skoleret på alle de forskellige kabler og videosignaler, du har brug for for at få til og med de mest blokerede spriter, der går til en indfødt 1080! ~ Marcel)
I løbet af de sidste par uger har jeg været i færd med at tilslutte alle mine konsoller til mit vigtigste underholdningscenter. Mit mål var at have hvert system på ét sted med output i den højest mulige kvalitet. At få det til, viste sig at være meget mere kompliceret, end jeg havde forventet. Jeg endte med at skulle tage et crashkursus i analog video med en metaforisk undergrad i de tekniske idiosynkrasier fra gamle konsoller.
Selvom det ikke var let, havde jeg det meget sjovt at lære dette og implementere min nyvundne viden i praksis. Det var en tilfredsstillende oplevelse, så jeg har besluttet at dele det, jeg har lært med dig. Forhåbentlig finder du det også interessant, og måske vil jeg endda være i stand til at hjælpe dig med opsætning af dine gamle systemer.
Over er min nuværende opsætning med hver konsol mærket. Det gøres undtagen for et par ting, der stadig er i posten. Jeg har nævnt alt det, der er tilsluttet nedenfor. Du kan være sikker på, at vi dækker det hele.
Nintendo:
NES
SNES
N64
GameCube m / Game Boy Player
Wii U
Kontakt
Sega:
Genesis
Saturn
Dreamcast
Sony:
PS2
PS3
PlayStation TV (PS Vita TV)
PS4 Pro
Microsoft:
Xbox
Xbox 360
Xbox One
Det er i alt 16 systemer fra fire producenter, der spænder over næsten 32 års spilhistorie, alle sammenkoblet til et 1080p tv via et 5.1-surroundlydsystem. Så hvordan opnåede jeg dette? Det korte svar er nogle kabler, en Framemeister og en HDMI Switch-boks. Dog begynder det ikke engang at ridse overfladen på, hvad det virkelig tog. Spænd i drenge og piger, tingene er ved at blive tekniske.
Inden vi begynder, er der dog nogle grundlæggende ting, du skal vide for at følge det, jeg taler om senere. Jeg vil starte med at gå over de seks A / V-kabler, jeg refererer til i hele denne artikel for at stige op i videokvaliteten. Spring gjerne over dette afsnit, hvis du allerede er bekendt med dem.
Koaksial: Dette er et enkelt kabel, der transmitterer både video og lyd. Det ligner varmt affald.
Komposit: Video overføres via det gule kabel, mens stereo lyd i høj kvalitet sendes gennem røde og hvide. Videokvaliteten suger lidt, men den er ikke så slem som koaks.
S-Video: Selvom dette ser ud som et enkelt kabel, har det faktisk fire stænger, som hver sender et andet signal. To er til video og to til lyd. Der er en betydelig stigning i videokvalitet i forhold til komposit. Det ser godt ud til at tilfredsstille de fleste.
RGB: Dette overfører videosignalet i tre dele med et fjerde signal for at fortælle boksen, hvordan man synkroniserer dem sammen (mere om det senere). Dette kabel producerer den bedste SD-video, du kan få. Det er det kabel, du skal bruge, hvis din konsol understøtter det.
Komponent: Dette overfører også videosignalet gennem tre kabler, men kræver ikke et fjerde signal for at synkronisere dem. Det kan udsende 720p og 1080i opløsninger. Den bruger også de samme røde og hvide lydkabler som komposit, selvom disse undertiden fjernes til fordel for et TOSLINK-optisk lydkabel, der er i stand til surround sound.
HDMI: Du ved hvad HDMI er.
Nu er det tid til at forklare, hvad en Framemeister er. En Framemeister er en opskalere enhed, der er specielt designet til at få retrokonsoller til at se så godt ud som de muligvis kan og udsende dem over HDMI, så de kan afspilles på et moderne tv. Det har et utal af funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan billedet behandles og inkluderer en mulighed for at tilføje scanningslinjer til den gamle CRT-fornemmelse. Det er et japansk produkt, men menuerne kan ændres til engelsk.
Framemeister har to HDMI-porte, en RGB-port, en s-video-port, en sammensat video-port og en D-Terminal-port. Jeg bruger hver port undtagen D-terminalen, som er en japansk videostandard, som intet herover bruger. Jeg har hørt, at du kan få et komponentkabel til D-Terminal-konverter, men det eneste system i min opsætning, der bruger komponentkabler, er Xbox, og det er sluttet direkte til surround sound-systemet.
Den eneste ulempe ved Framemeister er prisen. Når du tæller med de nødvendige kabler oven på selve enheden, vil Framemeister køre dig omkring $ 400. Det har et fremragende ry, men alligevel var jeg bange for, at jeg ville blive skuffet over det. Denne frygt viste sig at være fuldstændig ubegrundet. Når jeg fik det op og kørte, sprængte det mit fræk sind. Med RGB-kabler får Framemeister hvert spritbaseret spil til at se ud som om det udsendes i native 1080p. Her er den fulde størrelse af overskriftsbilledet, så du kan få en idé om, hvor godt det får ting til at se ud.
Alligevel er $ 400 meget at tabe bare for at få gamle spil til at se godt ud, og de fleste vil ikke være villige eller i stand til at gøre det. Heldigvis er der billigere måder at få RGB til at arbejde på et HDTV. Der er SCART til HDMI-konverter fra Amazon til omkring $ 35, der konverterer RGB til et digitalt signal, som dit tv accepterer. Disse produkter hævder at opskalere billedet til 1080p, men de holder ikke et lys for den kvalitet, Framemeister lægger ud. Det er stadig et rimeligt alternativ, og de fleste mennesker vil være tilfredse med resultaterne.
Hvis du er interesseret i at tage springet og investere i en Framemeister, kan jeg varmt anbefale at få det fra Solaris Japan. De er en licenseret distributør, og de har de laveste priser. Det var her, jeg fik min, og jeg var meget imponeret over dem.
Nu hvor vi har dækket det grundlæggende; det er tid til at gå videre til, hvordan man faktisk tilslutter systemerne.
Jeg starter med de lette ting først. Wii U, Switch, PS3, PlayStation TV, PS4 Pro, Xbox 360 og Xbox One udsender alle HDMI, så de arbejder uden besvær med moderne hardware. Mit surround sound-system har fire HDMI i porte. De første tre er besat af de nuværende gen-systemer (PS4 Pro, Xbox One og Switch), mens den fjerde indeholder Framemeister. De andre systemer er tilsluttet en 5-port HDMI-switchbox, der føres gennem Framemeister's HDMI i port. Så har jeg Framemeister indstillet til bare at sende signalet igennem til surround sound-systemet. Surround-lydsystemet sender derefter videoen til tv'et via HDMI, mens lyden pumpes gennem dens højttalere. Enkelt nok, ikke?
Her er hvor vi går analogt, og tingene begynder at blive kompliceret. Jeg begynder med de konsoller, der leverer RGB. RGB overføres fra konsollerne via et SCART-kabel, der kræver en konverter-dongle for at arbejde med Framemeister. Desværre har jeg endnu ikke fået en SCART-switchbox, så jeg er nødt til at skifte kabler, hver gang jeg vil bruge et andet system.
SCART-kabler har flere variationer, og det kræver lidt arbejde at vikle hovedet omkring dem, men jeg vil prøve at lære det grundlæggende. Der er to formater; EuroSCART og JP21. EuroSCART er den europæiske standard og JP21 er den japanske standard. Mens de begge ser nøjagtigt de samme ud, er de kabelforbundet forskelligt og kan ikke udskiftes. Bland dem IKKE. Jeg har hørt, at det kan skade dit udstyr. EuroSCART er det mest almindelige, så jeg anbefaler, at du bare holder sig til det format til alt.
Nu hvor vi forstår de to typer SCART-kabler, er det tid til at gå videre til synkronisering (det er det fjerde signal, der fortæller modtageren, hvordan man sætter de andre tre videosignaler sammen). Der er tre typer synkronisering: Composite Sync (csync), Sync on Luma og Sync on Composite. Du skal holde fast ved enten Composite Sync (csync) eller Sync on Luma. Begge af disse har den samme fremragende videokvalitet, så du ikke kan se forskellen.
Undgå at bruge Sync på komposit, hvis du kan. Hvis du bruger det, skal du sørge for, at kablet er ekstremt godt isoleret, fordi det er meget følsomt over for elektrisk interferens, og det vil medføre billedforvrængning. Det er ikke besværet værd, når du har to andre formater, der fungerer bedre. Det skal bemærkes, at Sega Saturn, PS1 og PS2 ikke accepterer Composite Sync (csync), så du bliver nødt til at sikre dig, at du får Sync på Luma for dem.
Det kan virke overvældende, men du skal være i orden med det kabel, du køber. Jeg købte mine SNES-, Genesis- og Saturn-kabler samt SCART til Framemeister-konverteren fra RetroGamingCables.co.uk, og jeg fik PlayStation-kablet fra Amazon. Retro gaming kabler fremstiller fantastiske produkter og kan stole på 100%, men du skal altid tjekke anmeldelserne, hvis du køber andre steder. Dette er ikke HDMI, hvor alle kabler stort set er de samme. Kvalitet betyder faktisk noget med SCART, og du får det, du betaler for.
Nu hvor vi har en grundlæggende forståelse af RGB-kabler, lad os tale om, hvordan man kobler dem til konsollerne. Master System, Genesis, Saturn, PlayStation og PlayStation 2 tilbyder fantastisk RGB-kvalitet lige uden for kassen. Sæt bare kablet i, så er du god til at gå (så længe du husker at bruge Sync på Luma med de tre sidste). Desværre bliver du nødt til at hoppe gennem nogle bøjler for at få dem til at arbejde med andre konsoller.
Den originale model SNES har indbygget RGB-output, men det ligner crap. Midtvejs gennem SNES 'livscyklus foretog Nintendo en omkostningsbesparende omdesign af systemets interne og det udsender et RGB-signal af meget højere kvalitet. Denne revision er kendt som 1CHIP-kortet. Problemet er, at den eneste måde at fortælle, om en konsol har et 1CHIP-kort, er at adskille det og kontrollere. Dit bedste valg er at købe en fra eBay fra en sælger, der allerede har bekræftet, at det er et 1CHIP-bord. 1CHIP-kortet havde tre redesigns og hver af dem har lidt bedre RGB-kvalitet. Heldigvis er forskellen så lille, at du kun kan se, om du kiggede på dem side om side, og selv så bliver du nødt til at skvise.
Heldig for os er der en anden model af SNES, der har den bedste RGB-output af dem alle: SNES Mini. Det eneste problem er, at du har brug for at installere en mod-chip for at udsende RGB (og S-Video). Det er ikke meget vanskeligt at installere, jeg gjorde det selv, men det involverer at tage systemet fra hinanden og lave noget lodning. Jeg købte min mod-chip af en fyr, der går under navnet Voultar. Han opfandt chippen og sælger dem på sin hjemmeside (de er ikke på lager i øjeblikket). Her er et link til hans butiksside, og her er et link til en video af ham, der installerer det, så du kan se, om det er noget, du har det godt med at gøre selv. Modchip'en giver dig også mulighed for at tilføje support til s-video, men jeg gider ikke at tilslutte det.
Hvis du ikke har det godt med at installere det selv, anbefaler jeg enten at få en af de almindelige one-chip-modeller eller købe en forudindstillet mini fra eBay. Bare sørg for, at den person, du køber det fra, har et godt omdømme og ved, hvad de laver. Nogle eBayere ved ikke, hvordan man lodder, og du ønsker ikke at spilde dine penge på et dårligt modded system. Kontroller deres feedback, og se, om der er et billede af modchippen installeret.
Jeg ved, at dette er meget arbejde, men SNES er det største system gennem tidene, og jeg føler, at det fortjener den bedst mulige videokvalitet. Her er et billede på skærmen, hvordan min RGB-modded SNES mini ser ud, efter at jeg blev opskaleret til 1080p af Framemeister. Det skal bemærkes, at farverne er mere levende personligt.
Jeg tror, at resultaterne taler for sig selv. (klik på billedet for en version med høj opløsning)
Lad os nu flytte NES. NES udsender kun sammensat video med en lydkanal. Det kan modificeres for at gøre mere, men vi kommer til det på et øjeblik. Hvis du er som mig og ikke har en video-mod installeret, skal du købe et højkvalitets kompositkabel. Sørg for, at den har simuleret stereo, ellers kommer lyden kun ud af én højttaler. Dette er den jeg bruger.
Hvis du ønsker højere videokvalitet, har du brug for en modificeret konsol. I modsætning til Voultar's SNES Mini mod, vil du ikke være i stand til at installere nogen af disse selv. Du bliver nødt til enten at købe et system, der er forudmodificeret eller betale nogen for at modificere det for dig. Der er to videotilstande værd at overveje, RGB-mod, der tilføjer standard Nintendo AV-udport bag på konsollen, og Hi-Def NES-mod, der tilføjer en HDMI-port til systemet. De er begge dyre, sidstnævnte mere, men du får en massiv stigning i videokvalitet. Med en Framemeister ser de omtrent ud, men Hi-Def NES tilbyder flere funktioner.
Udover at tilbyde alle funktioner i RGB-moden, såsom forbedrede farvepaletter, har den et utal af sine egne, såsom at være i stand til at justere overskæringen og tilføje perfekte pixel scanlines. Det udsender også video i enten 480p, 720p eller 1080p. Problemet er, at det er ekstremt dyrt. Delene alene koster næsten $ 150, og det er en ekstremt vanskelig mod at installere. Det involverer at fjerne chips fra kredsløbskortet, bøje ledninger, bore huller og er bare kompliceret, da alle kommer ud. Du betaler meget for tjenesten. Du kan købe en forudmodificeret konsol, men det løber dig mellem $ 400 og $ 500. Så cool som dette er, ville jeg holde mig til et RGB-modded system. Det er flere hundrede dollars billigere, og Framemeister vil få det til at se lige så godt ud.
Inden vi går videre, er der endnu en NES-mod, som jeg gerne vil adressere. Det kaldes Blinking Light Win, og det gør det, så du aldrig behøver at blæse ind i dine patroner igen. Bare sæt spillet ind, og det fungerer perfekt hver eneste gang. Det omgår endda NES 'regionlås, så du kan spille importspil, og det er så let at installere, at et barn kunne gøre det. Alt hvad du behøver er at arbejde viden om en skruetrækker, og du er klar. Du kan hente en fra Arcade Works til $ 30. Når det først er installeret, ved du ikke, hvordan du nogensinde har levet uden det.
forskel mellem port fremad og port trigger
Lad os gå videre til N64. Jeg elsker denne konsol. Det spillede en stor del af min barndom og har en særlig plads i mit hjerte. Derfor blev jeg så ophørt, da jeg fandt ud af, at det var den sværeste konsol at få en god video ud. N64 understøtter ikke RGB, så den bedste kvalitet, du kan komme ud af en umodificeret konsol, er S-Video. Det er hvad jeg i øjeblikket bruger, men der er faktisk meget lille forskel mellem det og Composite, fordi Nintendo af en eller anden grund besluttede at tilføje to lag anti-aliasing til et 240p-billede var en god idé. Det var det ikke. Det gør billedet uskarpt og vasker farverne ud.
Du kan installere en mod til at tilføje RGB-output, men selvom det forbedrer billedkvaliteten, er den ikke i nærheden så dramatisk som de andre systemer på grund af den dumme anti-aliasing. Seriøst Nintendo, hvorfor i all verden gjorde du det? Ingen mængde AA vil få 240p til at se glat ud. Det eneste, det gør, er at det ser ud, som om nogen er smurt vaselin over hele skærmen. Det er freaking grusomt, og jeg hader det.
Heldigvis er der et par måder at løse det på. Du kan også bruge en Game Shark-kode til at fjerne et af AA-passerne, men det er ikke den, der gør mest skade. Jeg fikserer ikke de kedelige farver, og billedet er stadig lidt sløret. Plus hvert spil har sin egen kode, du skal indtaste, og ikke hvert spil har en. Heldigvis er der en anden løsning, der løser alt.
Det kaldes Ultra HDMI-mod, og det er fantastisk. Som Hi-Def NES mod er dette dyrt og vanskeligt at installere, men denne gang er forskellen faktisk det værd. Det får det til at ligne et andet system. Farverne er lysere, pixels er skarpere og 2D-billeder er lige så sprøde som dagen er lang. Bedst af alt, du kan faktisk slippe af med anti-aliasing! Det er en så stor forskel som at gå fra komposit til RGB på SNES. Jeg har lige købt en, men den vil først komme, efter at denne artikel er sendt, så jeg vil efterlade en kommentar med mine indtryk af den, når jeg først har fået den og har haft en chance for at teste den ud.
Det sidste Nintendo-system på listen er den gamle gamle GameCube. Heldigvis er denne gang ingen mods nødvendige for at få den bedste billedkvalitet. Det har den samme Nintendo AV-port som SNES og N64, men de tilføjede også en digital udport. Dette blev fjernet fra senere modellsystemer, men det er let nok at finde et der findes i det.
I den længste tid var den eneste måde at få den bedste billedkvalitet med de officielle Nintendo-komponentkabler. Disse var oprindeligt kun tilgængelige fra Nintendos onlinebutik og er nu ekstremt sjældne. Du kan forvente at betale mellem $ 200 og $ 300 dollars for dem. Ja, du læser det rigtigt. Tjek eBay, hvis du ikke tror på mig.
Heldigvis har vi endelig en anden mulighed. En modder har oprettet en dongle, der tilsluttes direkte i systemets digitale udgangsport og giver dig mulighed for at bruge et HDMI-kabel. Han opkræver $ 100 for det, hvilket ikke er dårligt i betragtning af alternativets pris, og at han laver hver for sig. Der er en massiv venteliste for at få en, men dette er den bedste videokvalitet, du får fra systemet. Her er et link til fyrens websted, hvis du vil tilføje dit navn til ventelisten.
Lige nu bruger jeg det samme S-Video-kabel, som jeg har tilsluttet N64 (systemerne er lige ved siden af hinanden, så jeg bare skifter kablet frem og tilbage). Det ser faktisk rigtig godt ud gennem Framemeister, og jeg vil bestemt anbefale at bruge det til dit setup. Det er faktisk så godt, at jeg faktisk tænker, at det måske ikke er værd at tabe $ 100 på HDMI-donglen.
Nu hvor vi er færdige med Nintendo-konsoller, lad os tackle den sidste fra Sega. Dreamcast er elsket af mange, men det er en slags smerte i røv at få det til at se godt ud. Det er den eneste konsol efter min viden, hvor den bedste videooutput er VGA. VGA er en computerskærmstandard, så det er lidt underligt Sega besluttede at tilbyde det som en mulighed, især når der er et par spil, der ikke understøtter det.
Jeg kan dog ikke skylde dem for beslutningen. Jeg har lige opgraderet til det fra komposit, og stigningen i billedklarhed og farveliv var svimlende. Jeg bruger et Retro-Bit Dreamcast VGA-kabel tilsluttet en VGA til HDMI-konverterboks. Hvis du har en Dreamcast, og du stadig bruger kompositkabler, skylder du dig selv at gøre dette. Det er en forskel mellem nat og dag.
Sidst men ikke mindst har vi det system, som jeg betragter som den åndelige efterfølger af Dreamcast; Xbox. Denne er let. Alt hvad du behøver for at få den bedste videokvalitet ud af dette er den officielle Xbox High Definition AV-pakke. Dette tillader 480p, 720p og 1080i videooutput over komponentkabler og har en optisk lydport til surround sound. Du kan hente en brugt til under $ 50 eller få den ny for omkring $ 100. Du kan også få komponentkabler, der tilsluttes bagsiden af systemet, men de tilbyder ikke surround-lyd, og dem, som jeg ikke har arbejdet med nogle spil. Jet Set Radio Future var så rodet, at du ikke engang kunne fortælle, hvad der skulle være på skærmen, og det er mit yndlingsspil på systemet.
Der er også en avanceret AV-pakke, der har komposit og s-video såvel som en optisk lydudgangsport. Det ligner meget High Definition AV-pakken, så sørg for at være opmærksom og ikke forveksle de to, når du går til at købe HD-en. Her er et billede, der viser forskellen:
Med det har vi endelig dækket alt, hvad jeg har tilsluttet mit tv. Vi er næsten færdige, men inden jeg pakker dette op, vil jeg gerne røre ved de systemer, jeg ejer, men har ikke tilsluttet mig. Disse er: Sega Master System, Turbografx 16, Atari 2600 og Intellivision.
Master-systemet vil være den nemmeste af disse at installere. Sega var virkelig god til at understøtte RGB, så alt hvad det behøver er et SCART-kabel, og det er indstillet. Årsagen til at jeg ikke gider at sætte det op er fordi jeg ikke har nogen gode spil til det endnu, og der er ikke plads til det.
Turbografx 16 er den næst letteste at installere. Det udsender kun koaksialt, men der er en chip, som du kan tilslutte udvidelsesporten på bagsiden af systemet for at give det RGB-output. Som med Master System, ejer jeg ikke nogen spil, der er værd at gennemgå indsatsen for at opsætte det. Chippen er også en smule dyr, og den tager den port, der bruges til at tilslutte Turbografx-cd'en, så hvis jeg nogensinde får en af dem, sidder jeg fast ved hjælp af coax. Systemet er i stand til at producere nogle virkelig flot grafik, så det er synd, at den eneste videoindstilling er den værste derude.
2600 og Intellivision kræver begge store modifikationer for at komme i gang med min moderne opsætning. De producerer også begge koaksiale, men de blev frigivet i slutningen af 1970'erne, så det kan forventes. Jeg vil alligevel ikke have lyst til at have dem tilsluttet et moderne setup. Efter min mening afspilles disse systemer bedst på et CRT-tv med den lavest mulige videokvalitet. The Angry Video Game Nerd sagde det bedst:
'Jeg tror, at den eneste rigtige måde at spille Atari på er et gammelt lort stykke som det.'
Og med det afslutter jeg denne artikel. Tak for at du tog dig tid til at læse det! Jeg havde ikke til hensigt, at det skulle være over 3800 ord langt, men jeg nød at skrive det. Forhåbentlig nød du det også. Giv mig din feedback i kommentarerne og påpege eventuelle fejl, jeg har lavet. Jeg kontrollerede dobbelt nogle ting, men de fleste af oplysningerne blev hentet fra hukommelsen, så jeg ville ikke blive overrasket, hvis der er et par fejl spredt derinde.
